Объектив не выдвигается что делать. Как снять защиту от записи на фотоаппарате? Какие признаки нарушения фокусировки фотоаппарата

Объектив не выдвигается что делать. Как снять защиту от записи на фотоаппарате? Какие признаки нарушения фокусировки фотоаппарата

Вот такое письмо я отправил в Московское представительство Canon. Ответа пока нет, но хочется узнать и ваше мнение по этому поводу.

цитата (Письмо в Canon inc.):
У меня фотоаппарат Canon IXUS V3
Хочется узнать, какие нагрузки он выдерживает?
И какие могут быть повреждения при его падении на асфальт с высоты 1 метр?
Визуально я пока заметил только смещение выдвигающегося объектива (он прижат ближе к одному из краёв корпуса).
Какие это может повлечь нарушения в качестве съёмки?
У меня нет возможности доставить фотоаппарат в ваш сервисный центр. Могу ли я самостоятельно выявить наличае каких-либо повреждений (по качеству фотографий и т.д.)?
В общем он работает и снимает, но всё-таки хочется с вами проконсультироваться.
Заранее благодарен.

Да-а, беда.
Это все равно, что тебя уронитиь на асфальт со второго этажа
Думаю — фотоаппараты — не предназначены для того чтобы их ронять!

И корпус из нержавейки у ИКСУСа — не подтверждает, что ему показано быть битым об асфальт . Просто нержавейка меньше истирается в кармане, чем крашенная пластмасса.

А в руководстве по камере черным по белому написано: «не подвергайте фотокамеру сильным вибрациям».

пленочный пентакс espio 115date не выдержал падения на бетон с высоты полтора метра — один не хороший человек его из рук выбил.
сломанлся батарейный отсек, треснула задняя крышка, корпус разошелся по шву, закринил зум, больше объектив не двигется..
стало быть для цифровика падения могут оказаться еще более печальными

рекомендую очень пользоваться ремешком на руку или на шею..

avkie
Ну этот то металический. Даже вмятины не осталось почти.

p.s. Сегодня сделал кучу снимков. Щас посмотрел — всё как и раньше!

Из Canon’а ответа так и не получил.

Хочется узнать, какие нагрузки он выдерживает?
И какие могут быть повреждения при его падении на асфальт с высоты 1 метр?

Могу ли я самостоятельно выявить наличае каких-либо повреждений (по качеству фотографий и т.д.)?

А ты поставь себя на их место. ,что они могут ответить? «.. что апарат подвергшийся физическому повреждению корпуса теряет гарантию. «? И потом учти каждый их ответ является официальным.

так что лучший вариант это поговорить или списаться с какой нибудь мастерской,возможно региональным
представителем по обслуживанию ЦФК. может они что посоветуют

Navis
Логично. Но ответ всётаки пришел:

цитата (Ответ Canon):
Уважаемый Владелец фотоаппарата IXUS V3!

Последствия такого падения зависят от многих факторов и могут быть
определены только в сервисном центре
(см. http://www.canon.ru/service/).

Евгений Чирсков
Canon North-East OY
Московское представительство

По линку поискал их Представительство в Ижевске. Нашел только их диллера, но даже не по ЦФК

Вобщем я думаю, что раз он ни на фотках, ни при работе никаких глюков не выдаёт, а вмятина на углу вообще почти даже и не заметна то просто забуду про это.

ну вот уже приятно,что хоть что то ответили. хотя ответ стандартно уклончивый ,т.е. — никакой

Проверь на битые пикселы.

DVE
Забыл еще два немаловажных фактора — «господин случай» и «гаспожа удача»

DVE
Дак в моём 1-м посте (где как раз текст письма) это всё сказано. Ещё можно добавить, что фотик был в этой плёнке с воздушными пузырями (ну его родной). Упал на правый-верхний-передний(дальний) угол, если смотреть со стороны фотографа. Что от этого зависит?

den_ser
А битые пикселы доложны светиться или это просто чёрные точки? Т.е. надо сфоткать в максимальном разрешении белый лист и просматривать см. за см, или есть специальные проги? Если есть — дайте плз. линки!

Хотя, если честно, то я думаю что «битыми» пикселы называются не потому, что их разбили в прямом смысле. И если они и будут, то уже от рождения. Меня больше волнуют те самы «микросмещения» матрицы. В чём это проявляется на снимках? Получаются менее чёткие снимки (что вообщем трудно заметить), или просто наблюдается смещение кадра (которое можно легко заметить)?

Добавление от 12.05.2003 19:55:

Вобщем отправил ещё одно письмо следующего содержания:

цитата (2-е письмо в Canon):
Я слышал, что при падении фотоаппарата может произойти некое «смещение» матрицы. В чём это выражается на снимках (т.е. легко ли это смещение заметить)? И ещё. Могут ли при падении фотоаппарата на матрице появиться «битые пиксели» и как их идентифицировать?

Ответи не заставил себя ждать, но такого издевательства я ещё не видел.

цитата (Ответ2 Canon):
Мы благодарим вас за старания в формулировании по-новому старых вопросов.
Но как бы Вы их ни задавали, ответ может быть только один:
Последствия падения фотоаппарата зависят от многих факторов и могут быть
определены только в сервисном центре
(см. http://www.canon.ru/service/).

Вобщем им насрать. Нужно писать напрямую их специалистам, а не дежурным автоответчикам.
Японцы рулят, а наши даже не могут нормально проконсультировать!
Что они меня так увидеть хотят? Ну не поеду я ради этого в Москву! И вопрос второй был общий, а не про конкретный случай. Ведь есть же статистика, слабые места фотоаппарата, в конце концов.

Андрей Хмель
Casio QV-R3 — клинил затвор, меняли целиком оптику.
А зачем оптику меняли?

Добиваемся идеальной точности фокусировки. Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Читать еще:  Махолеты чертежи. Как сделать радиоуправляемый орнитоптер

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Ремонт всякой электроники #75 Не задвигается объектив у фотоаппарата.

Доброго времени суток, дорогие пикабушники! В данном посту будет рассказан, один из способов, как починить объектив у фотоаппарата, если после падения (в 99% случаев) перестал задвигаться.

Принес мне в ремонты, наш дорогой пикабушник @Dizzyspb , с просьбой посмотреть фотик Sony Cyber-shot dsc-w630 не убирается объектив.

В большинстве случев, возникают поломки в объективах: редукторов и шестерней «поворота» трансфокатора. Реже возникают поломки электроники в объективах: порванные шлейфы, отломаны микрухи там разные управления «шаговиками» и оптопары.

Читать еще:  Обратный расчет подоходного налога. Как рассчитать дивиденды по акциям: пошаговая инструкция. Как рассчитывают дивиденды в ООО на УСН

Вот такой фотик

Вот его потрАшки.

ПотрАшки чуть крупнее.

Разбираем аппарат и снимем объектив.

Эта фотка для любителей прекрасного. ПЗСка матрица.

Вот так выглядит потрАшка внутри данного объектива.

Вот редуктор, который шебуршит объективом.

Вынимаем одну из шестерней, чтоб руками можно было проверить, не повреждено ли устройство трансфокатора. Короче, руками покрутить объектив.

Крутится. Значит, что просто шестерня выскочила из своего места.

Собираем редуктор обратно и частично собираем объектив.

Теперь можно проверить работу объектива, подав на моторчик 3 вольта.

Выдвигается и задвигается.

Собираем объектив окончательно, не забыв при этом поставить обратно оптопары, а то будет «крутить хоботом» и фокусироваться без остановки.

Если вдруг, когда залезете в фотик и вас там трехонет током, то не отчаивайтесь, это всего лишь «вспышка» о вас разрядилась. Это не смертельно и травм никаких не нанесет. Просто выругаетесь и не более того.

Собираем окончательно и проверяем.

Все работает, все шуршит и хоботок прячется.

Напомню, уважаемые пикабушники, что я не в Сервисном Центре (СЦ) работаю. Это у меня хобби такое, ремонтить разные электронные штуки.

Про вспышку — повеселило, чувствуется «практический опыт» ))

иногда бывает печальный опыт, я так шлейф от дисплея оторвал.

Разбирал как-то раз свой фотик.

Sony W690, при тому они почти идентичны.

Так вот, там этот кондёр расположен так, что его очень легко зацепить, когда собираешь.

Вспышка весьма бодрит. Несколько раз ощущал.

Ух тыыы. там оказывается есть моторчик который я с машинок в детстве доставал. Зря я наверно эту инфу узнал

Там ещё есть кондёр и плата для его зарядки, при помощи которых можно собрать гаусс-ган 😉

Это для нормального)

А просто, ради эксперимента, выплюнуть гвоздь из пластиковой трубы и одного хватит.

хм,а за такую камеру не возмешься? вставили питание выше чем нужно ,не на что не реагирует ,думал сам сделаю,но для меня оказалось там все слишком мелко ,решил не трогать,боясь накосячить, платно !

да вот плата которая по питанию идет,прозванивал ,все в норме,дальше идет очень плотная компановка,что если бы и нашел что пробито,то не смогу поменять, цену в сервисе загибали дикую,подумайте, мож возьметесь,камера не моя,у друга лежит мертвым грузом

Почему нужен именно безсвинцовый припой?

Ну нет уж знаете ли, пальцами как то надежней))

интересно, каким же это способом ее спалить то можно от прикосновения?

в данном случае ничего не произойдет, т.к. сопротивление кожи человека десятки/сотня кОм и конденсатор разрядится через через кожу. Даже если дотронутся до чего либо ничего не приключится

не путайте статику и постоянное напряжение.

Ну все таки он прав. С полупроводниками шутить не стоит, даже если подать на ножку микрухи, расчитанную на 5 вольт даже через резистор 100к 300-400 В (как раз как на вспышке), даже при том, что ток будет не большой, пробить pn-переход, который измеряется микронами — как нефиг делать может. Поэтому тут не только ток важен который в цепи, а и напряжение, приложенное к микросхеме.

А что мешает закоротить его лампочкой? И снять заряд постепенно. И сразу видно будет, когда разрядился.

Я почему-то решил, что если он постоит минут 20 без батареек то кондёр сам разрядится. Короче ударило не хило так.

@gepka , здравствуйте! Не могли бы Вы подсказать, беретесь ли за ремонт iPhone 5s? Экран паутинкой, соответственно, надо его заменить :). Спасибо!

Я тоже фот ремонтил, дак кондером раз пять ушатало, пока он не разрядился

может у кого-нибудь валяется Samsung S1050 нерабочий? мне сам объектив нужен целым

@gepka , подскажи, пожалуйста, фотоаппарат Samsung WB30F на экране и получившихся фото показывает две вертикальные полоски. Сам аппарат не ронял, в чем может быть причина?

@gepka Подскажи пожалуйста по аккумулятору ноутбука. Ноут не заряжался, и ни в какую не хотел работать от батареи, писал: требуется замена аккумулятора, Разобрал аккум, отпаял от платы минусовой провод,больше ничего не трогал, банки все оказались рабочими, зарядил, теперь от заявленных 10.8в все 6 банок выдают 11.2, а с платы контроллера напряжение 0. Что не так с платой?

нельзя так взять и просто питания с банок снять. теперь контроллер батареи заблокировался. на будущее. прежде чем менять банки, вместо них нужно подпаять источник питания на 4 вольта и только потом отпаивать.

Спасибо. Что теперь с контроллером то делать? Аккум на повербанки раздербанить?)

6 лет назад сломал сестре объектив на мыльнице. сел на него и, похоже, пару зубьев сломал на шестерне. В ремонте сказали 11к ремонт. Она потом его мне такой сломанный и отдала. А тут. оказывается сам мб смогу починить

Может ты знаешь в чём суть. Фотоаппарат Kodak M1063, тоже мыльница. Побывала она на пляжу, где её немного закидало песком. Всё работает, но если нажать на кнопку оптического зума, слышан кратковременный писк и фотоаппарат отключается. Срабатывает защита?

как давно стал мастерить, сколько уже лет? Что заставило этим заниматься? Какие подводные камни встречались у тебя при твоем увлечении?

Товарищи подскажите что может быть. Фотик Canon Powershot a640 болячка у него такая: ставлю в него новые аккумы, он включается показывает, что аккуму разряжены и выключается. Вот что это такое.

а если обьектив после включения выдвигается, делает один снимок не фокусируясь, но на дальнейшие нажатия не реагирует. при попытке зума выдает error, не задвигается, пока питание не выключишь
это не редуктор?

проблемы с оперативной памятью скорей всего

а если шестерня соскочила по хитрому, то таким способом можно спалить движок. Любителю лучше в прицезионную механику вообще не лезть

Охренеть, вы ещё и фотики умеете делать, ждём когда будет стиральные машины, телевизоры, холодильники))

А по делу помогите пожалуйста:

Пришёл планшет — разбит тач, ок, заказали, пришёл — не работает тач, ок, заказали по новой (другая ревизия), пришёл — не работает тач.

В чём проблема или что я делаю не так?

Прошивал на сервисную, делал калибровку тача — не помогло.

Прошивал на самую последнюю, опять калибровка — не помогло.

Делал сброс настроек тача — (включить планшет без тача — выключить планшет — включить планшет с тачем) — не помогло.

Единственное меня смущает — при включении с новым тачем иногда появляется окно «Обновление андроид» (Заголовок) и ниже «Обновление прошивки 0%», крутит крутит крутит — перезагружается, и так несколько раз. Иногда входит в меню но результат — не работает тач.

Кстати без подключенного тача это окно не вылазит.

и честно сказать у меня даже нет идей что это может быть. Два тача что бы не подошли такое не бывает.

И кстати человек до меня смотрел первый тач который купили, говорит что он работает. Но чёрт его знает, может врёт, ибо после таких танцев получил ни один ни работающий тач..

Читать еще:  Назначить страховую пенсию с установлением фиксированной выплаты. Фиксированная выплата к пенсии: что это.

Какие есть идеи, и в чём может быть причина? Не молчите пожалуйста и скажите хоть что нибудь) Спасибо большое, может ваши советы помогут)

Как использовать точки фокусировки при съемке фотоаппаратом

Правильная фокусировка фотоаппарата при съёмке является залогом того, что у фотографа получатся качественные фотографии. Она, наряду с выдержкой и диафрагмой, является важнейшим параметром настройки фотоаппарата. Для того чтобы сделать процесс фотосъёмки более удобным, и избавить его от субъективных факторов, в современных камерах имеются режимы автофокусировки. Как использовать точки фокусировки, автоматический и ручной режим, принцип работы, достоинства и недостатки – тема данной статьи.

Что такое фокус в фотоаппарате

Световые лучи, отражённые от предмета, фокусируются точно на светочувствительном материале, а не перед ним или после него. В этом случае снимаемый предмет, на фотографии, получится резким и чётким. Фокус напрямую связан с точным определением расстояния до предмета съёмки, поэтому на простых моделях фотоаппаратов на кольце фокусировки объектива имеются метки расстояния. Первая метка это обычно 0,5 или 0,8 метра, а последняя, означает бесконечность.

Если фотограф, выставляя расстояние до предмета съёмки, «попадал» в точку, то фотография получалась резкой, а не расплывчатой. Плёночные модели фотоаппаратов старого образца оснащались оптическим дальномером, который позволял практически безошибочно определить расстояние до объекта, при этом кольцо фокусировки на объективе поворачивалось вручную. Современные модели камер имеют как ручную, так и автоматическую фокусировку. Автофокус устанавливается перемещением оптических элементов с помощью шагового или ультразвукового электродвигателя. Поскольку объект съёмки не является абсолютно плоским, а состоит из множества элементов, которые находятся на разных расстояниях, то в фотоаппаратах предусмотрено несколько режимов. Важной составляющей наведения на фокус являются точки фокусировки.

Точки фокусировки

Существует три основные системы автофокуса объектива:

При первой системе микропроцессор фотоаппарата наводит объектив на самые контрастные зоны объекта, при этом происходит несколько перемещений подвижной оптической системы. Из-за этого скорость режима автофокусировки замедлена. Такой способ хорош только для съёмки статичных объектов. Фазовый режим предполагает использование специального детектора, световой поток на который подаётся дополнительным зеркалом. Точная автофокусировка происходит при совпадении фаз сигналов, поступающих на процессор с двух или нескольких ПЗС линеек. Это быстрый режим используется для съёмки динамичных объектов. В камерах применяются несколько датчиков фокуса. Смешанная автофокусировка позволяет использовать оба режима. При этом производители фотоаппаратов используют разные технические методы.

Точки фокусировки выводятся на дисплей. Их число у обычных и профессиональных фотоаппаратов заметно отличается. Если камеры начального уровня имеют 9-11 таких точек, то у серьёзных моделей этот показатель может быть 40-60. Обычно в центре изображения располагается основная, а по периметру находятся дополнительные. Они бывают трёх видов:

  • Вертикальные;
  • Горизонтальные;
  • Крестообразные.

В процессе съёмки можно выбрать любую из множества точек с помощью джойстика фотоаппарата или использовать все. Вертикальные и горизонтальные определяются линейными датчиками и работают только в одном направлении. Крестообразные связаны с датчиками, работающими по двум осям «X» и «Y», поэтому они являются более точными. Чем больше крестообразных точек обеспечивает фотоаппарат, тем выше будет точность фокусировки. При выборе автофокусировки по всем точкам сразу, решение принимает процессор камеры на основании встроенных алгоритмов. Но автоматика может ошибиться и снимок будет испорчен.

Режимы фокусировки

В фотоаппаратах, кроме ручного, применяются два режима автофокусировки. Это покадровая или одиночная фокусировка и следящий автофокус. В режиме одиночной фокусировки кнопка нажимается не до конца, после чего фокус блокируется и можно произвольно менять компоновку кадра. В этом режиме фотоаппарат фокусируется на расстоянии, поэтому всё, что находится на этой дистанции от фотографа, получится на снимке одинаково резким. Данный метод обычно используется при съёмке пейзажей, портретов и во всех ситуациях, когда картинка статичная. Снимать на камеру в таком режиме движущиеся предметы не получится, так как они будут постоянно покидать фокус и снимок получится нерезким. Так же метод покадровой фокусировки не используется при макросъёмке, так как на коротких дистанциях малейшее перемещение фотоаппарата влечёт за собой потерю фокуса.

Непрерывная или следящая автофокусировка применяется при съёмке спортивных сюжетов, детей и животных. В таком режиме следящая система автофокуса функционирует непрерывно, удерживая перемещающиеся объекты в фокусе, несмотря на изменение расстояния между фотографом и «целью». Точки фокусировки можно выбирать как при одиночном, так и непрерывном режиме. На некоторых моделях камер имеется автоматический выбор, когда процессор сам выбирает какой вид автофокусировки применить, но он не пользуется популярностью у фотографов из-за частых ошибок алгоритма.

Режим фиксации экспозиции (AE Lock)

Режим «AE Lock» предназначен для фиксации экспозиции. Блокировка экспозиции нужна чтобы «заставить» процессор сделать снимок наперекор всем алгоритмам. Это бывает очень полезно, когда в кадре большой перепад яркости между светом и тенью, а главный объект расположен в тени. В этом случае автоматическая установка экспозиции настраивается по самым ярким зонам, и нужный объект будет плохо заметен. Чтобы получить нормальный снимок нужно направить фотоаппарат на тень и включить «AE Lock». Очень яркие места будут проигнорированы, и снимок получится удачным. Часто кнопка позволяет включить блокировку автофокуса. В этом случае она обозначается «AE-L/AF-L».

Приоритет применения зон фокусировки

Большинство фотографов чаще всего используют автофокусировку только с одной точкой. Центральная зона более чувствительна к освещению и является самой точной из всех зон. Она одинаково подходит при съёмке со слабым освещением и, наоборот, когда объект слишком освещён. В таких случаях использование для автофокусировки других точек неоправданно. Эта зона идеально подходит для фокусировки, когда главный предмет находится в центре кадра. При съёмке пейзажа, когда основная идея снимка заключается не в переднем плане, а в удалённых объектах, лучше использовать точку фокусировки в верхней части кадра. Тогда ближний план будет слегка размытым, а всё, что находится на большом расстоянии, будет резким и чётким. Очень удачными считаются фотопортреты, когда модель расположена не в центре, а смещена к краю. В этом случае точку нужно выбирать на диагонали кадра, в зоне глаз. Если снимается портрет в три четверти, то на ближнем к камере глазе.

Начинающие фотографы часто испытывают неуверенность, выбирая точки фокусировки. Большинство считает, что автофокусировки по одной точке, которая расположена в центре кадра, вполне достаточно для любых фотографий. Это удобно, но это тупиковый путь в творчестве, поэтому нужно много снимать и стараться работать с разными точками автофокусировки. Со временем такая работа даст позитивный результат и можно будет легко определять, какие точки лучше использовать при пейзажной съёмке, какие при портретной, а какие подходят для репортажа и креативных работ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector